Guía práctica: Como comenzar a spottear [EN CONSTRUCCIÓN]

Hoy os traigo esta guía para que solventéis todas esas dudas sobre cómo empezar el mundillo, donde ponerse, como hacer las fotos, equipo necesario...

Ante todo decir que esta es una guía la cual realizo bajo mi criterio, es decir, ni os obligo a nada, ni os digo que lo que diga sea lo mejor, son simples recomendaciones que bajo mi punto de vista veo correctas.

Esta guía constará de varias partes, como la elección de la cámara y equipamiento, uso de este equipo según las condiciones, accesorios, dónde y cómo situarse dependiendo del momento y demás consejos que ya iréis viendo.




CÁMARA Y EQUIPAMIENTO.
Sin duda el tema más espinoso de la guía, por el desembolso a realizar y por el temor de no elegir el equipo adecuado.

Para saber qué equipo elegir, lo fundamental es saber el presupuesto del cual disponemos (obviamente). 


También saber que generalmente hay 3 tipos de cámaras: Compactas, bridge/semi reflex y reflex (La tecnología avanza y puede haber más tipos, pero estos son los más generales).

    • Compactas: La típica que todos tenemos, para hacer fotos de cerca, de fácil transporte y sencillas de usar.



    • Bridge/Semi reflex: El salto intermedio entre las cámaras compactas y las reflex. Tienen más funcionalidades que las compactas, normalmente un mayor zoom (generalmente la lente está integrada sin posibilidad de cambiarla). Usualmente más caras que las cámaras compactas
    • Reflex: Mi opción favorita, más calidad, más funcionalidades, y más libertad (por ejemplo, respecto a objetivos, flashes...) que las compactas y semi reflex. Lentes, flashes intercambiables... También bastante más caras que las anteriores, a lo que hay que añadir las lentes)

Las marcas más comunes son Nikon y Canon, también hay Sony, Pentax, Olympus, pero las dos anteriores son las que más se ven.


Ahora bien, ¿Qué camara comprar?
Bajo mi humilde opinión, las Reflex son la mejor opción; las compactas, no tienen demasiada calidad (hay de todo obviamente), y cuando pones algo de zoom esta falta de calidad se acentúa.
Con las semi reflex/bridge las prestaciones mejoran respecto a las compactas, pero al tener una lente integrada sin posibilidad de cambio (normalmente), se te queda corta al poco tiempo: vas a acabar "queriendo más", cosa que con una reflex es posible (no sin antes pasar por caja...).

Vale, una vez desechadas las opciones de compacta y semi reflex/bridge, toca elegir reflex y demás equipo, como son los objetivos, tarjetas de memoria...


LA REGLA DE ORO: Mucho mejor tener una reflex "mediocre" con un objetivo bueno, que una cámara buenísima con un objetivo mediocre

El por qué es simple, un ejemplo tonto pero útil: si tu tienes unos ojos con algo de defecto y usas unas gafas buenas, tu visión será perfecta, pero si tienes unos ojos perfectos y usas unas gafas con un cristal muy malo, no vas a ver prácticamente nada.

  • Lentes imprescindibles para empezar: Bajo mi opinión, hay que tener antes de nada cubierto el rango cercano, por ello viene genial el 18-55mm básico que viene con la mayoría de kits de cámaras cuando las compras. También viene tener un objetivo más grande, como un 70-300. Los hay de todos los precios y marcas, uno que está muy bien es el Tamron 70-300 con estabilizador (ayuda del objetivo para estabilizar la imagen, algo útil cuando se dispara a baja velocidad. Que un objetivo tenga estabilizador encarece su precio), aunque sale algo caro. Los hay por supuesto, sin estabilizador. Salen bien de precio. 
(INCISO: Se pueden poner a la cámara objetivos que no sean de la misma marca que la cámara, como Sigma o Tamron, obviamente deben ser compatibles con la marca de tu cámara. Los objetivos "pata negra" (Nikon, Canon) son más caros porque ofrecen mucha más calidad que un objetivo de otra marca.

  • Donde comprar: Hay infinidad de sitios donde comprar, tenemos amazon.es, fotocasion.es (También tienen tienda física en Madrid), fotoboom.es (Tambien tienda física en Madrid), andorrafreemarket.com (Tienda situada en Andorra, con mejores precios), etc. Las que he descrito aquí son fiables. Hay muchísimas más. Obviamente también podemos comprar


  • Otros accesorios de la cámara: 
    • Algo importante son las tarjetas de memoria, que dependiendo de la cámara pueden ser en formato SD o en formato CF. Las hay de múltiples capacidades y velocidades de escritura: Esto último es interesante, a mayor velocidad de escritura, más fotos vamos a poder hacer en ráfaga sin saturar el buffer de la cámara, es decir, si se acumulan los megas a grabar en la tarjeta y seguimos haciendo más fotos, llega un momento en el que no caben más megas y la cámara no deja disparar hasta que no se ha grabado la foto en la tarjeta. Por ello, es ideal elegir una tarjeta con una velocidad de escritura alta (Para evitar el típico momento épico en el que no puedes disparar porque la cámara está procesando :)). Obviamente, salen más caras que una tarjeta "lenta", pero merece la pena. Esta velocidad la vemos marcada con un número seguido de una x (2x, 10x), o con denominación "Clase x", siendo más rápida la velocidad cuanto más alto el número, mejores personalmente son Lexar y Sandisk.
    • Baterías. De la marca original o una clónica, funcionan bien. Recomendable tener una de sobra aparte de la que viene con la cámara.



CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA, PARÁMETROS.
Quiero dejar claro que este apartado va un poco más orientado para las cámaras reflex (por ejemplo, los modos de disparo), aunque los conceptos son los mismos para todas las cámaras.

Los conceptos: Los más importantes son velocidad de obturación, apertura de diafragma e ISO. Otro secundarios serían la compensación de exposición, modo de enfoque...


  • Velocidad de obturación: Es la velocidad a la cual se abre y cierra el obturador de la cámara, es decir, lo que toma la foto. Se expresa en torno al segundo, es decir, 1/250s se refiere a 1 entre 250 segundos (muy rápido, no), mientras que 1" es un segundo completo.
Importante: El sensor capta luz necesaria para la foto, que depende de diversos factores; cuanto más rapida es la velocidad de obturación, menos luz entra al sensor, y viceversa, a velocidad de obturación más lenta, más luz entra en el sensor. Por lo que, si necesitamos disparar a una velocidad mayor, tendremos que compensar esa falta de luz con un mayor ISO o una apertura mayor.










    • Velocidad alta: Si queremos "congelar"el avión o motivo que estemos enfocando (fotografiarlo de tal manera que quede el avión totalmente nítido, reduciendo la probabilidad de que el avión quede desenfocado) , necesitamos una velocidad alta (1/640 para arriba):


(Velocidad de obturación: 1/1000)

Como vemos en la foto, todo queda "congelado", tanto avión como fondo. Una velocidad de obturación alta es útil para minimizar el riesgo de que nos quede el avión desenfocado.


    • Velocidad baja: Si queremos conseguir una sensación de movimiento en el motivo a fotografiar. Hay que tener especial cuidado y mucha práctica cuando disparamos con velocidad baja, ya que la mayoría de fotos normalmente nos saldrán movidas. Cuanto más zoom apliquemos, más dificil es que la foto quede nítida. Necesitamos una velocidad baja (1/250 para abajo aproximadamente). Para ello es recomendable ayudarnos del estabilizador de la lente (si lo tiene), y de un trípode o monopie, aunque se puede hacer perfectamente a mano.

(Velocidad de obturación: 1/40)



  • Apertura: Es un valor referido a la apertura del diafragma de la lente. Para que entendamos esta pieza, se asemeja a la pupila de un ojo; cuando estamos en condiciones de poca luz, la pupila se dilata, ocurriendo lo contrario en situaciones de mucha luz. El diafragma es la pieza que regula el paso de luz al sensor. Se expresa con una f seguida del número (f5.6, f8...), correspondiente a la apertura, a menor número, el diafragma está más abierto. Cuanto más abierto esté el diafragma, más luz entra, y cuanto más cerrado esté, menos luz entra.
Cada lente tiene una apertura máxima indicada, por ejemplo, un 70-300 normalito es f4-5.6, esto quiere decir que en zoom mínimo (70mm), el máximo de apertura es de f4, mientras que al tope de zoom (300mm), la máxima apertura es f5.6.

Lo recomendable para obtener el máximo de calidad es llevar una apertura 2 pasos por encima a la máxima, es decir, si nuestro objetivo es f4-5.6, es recomendable disparar a f8, o f9. Hemos de ir probando para ver qué configuraciones de cámara nos dan mejores resultados.

La apertura controla algo muy importante, llamado Profundidad de campo.

  • La profundidad de campo es el rango de enfoque que nosotros tenemos sobre un punto. Cuanto más grande es la apertura, menor es la profundidad de campo y viceversa. Cómo explicarlo, si nosotros enfocamos a una planta, y detrás de la planta hay un cartel con un texto, con una mayor profundidad de campo, enfocando a la planta, dicho cartel estará más enfocado cuanta mayor profundidad de campo haya. Una imagen vale más que 1000 palabras:                                                                        

(http://www.xatakafoto.com/trucos-y-consejos/ejercicios-para-controlar-la-profundidad-de-campo-en-nuestras-fotografias)
(http://www.datuopinion.com/profundidad-de-campo)


  • ISO: Es un valor que mide la "sensibilidad" del sensor en cuanto a la luz que capta; cuanto más alto, más luz capta, y viceversa. Para dos configuraciones con un valor de velocidad y apertura iguales, la configuración con mayor ISO mostrará fotos con más luz, por lo que éste es un parámetro que nos ayuda a no tener que sacrificar velocidad de obturación o apertura

PROs de subir el ISO

Mayor luz en la foto, cuando baja la luz ambiental (se hace de noche), subiendo el ISO podemos usar una velocidad de obturación alta y una apertura baja.
Contras de subir el ISO:
A mayor ISO, aparece más grano/ruido en la foto.
¿Qué es el grano/ruido? Una especie de distorsión que aparece en la foto a ISOS altos:






En construcción...

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